Nach unserer Tour durch das Berner Oberland mit leichtem regnerischen Einschlag wollten wir Mitte September mit Markus noch einen schönen Ausklang für das Bergjahr 2011 finden. Diesmal sollte etwas mehr Luft und Fels unter die Sohlen, weniger Schnee und Eis. Außerdem dachten wir an eine schöne Verwöhnkur von der Sonnengöttin, die hatte sich nämlich als Begleiterin angekündigt. Nach der Begutachtung unserer Fähigkeiten und den täglichen Abgleich der Wetterdatenbanken haben wir uns den Ostgrat der Wilden Leck (3.359 m) im schönen Stubai als lohnendes Ziel auserkoren.

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TAG 1

Würzburg – Gries im Sulztal (1.569m) – Ambergerhütte (2.135m)

Also rein in die Karre, Motor an, in Würzburg auf die Schnelle ein Bier beim „Schönen René “ getrunken und Markus auf den Sitz verfrachtet, um dann am nächsten Tag in Gries im Sulztal das Auto pflichtbewusst auf den zugewiesenen Parkplatz abzustellen. Die Sonne lacht. Mit ein paar Kilo auf dem Rücken geht es den kurvenreichen Zufahrtsweg hinauf zur Ambergerhütte. Dank der geringen Belegung haben wir das 11 Mann-Lager für uns allein – da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis :).

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Laut Wetterbericht ließ der Freitag auf ein paar vernünftige Stunden hoffen und der Samstag sollte Traumwetter für uns bereithalten. Also alles klar, am Samstag geht es auf die Wilde Leck und was machen wir am Freitag? Dank Gebietsführer, Karte und Tipps vom Hüttenwirt entscheiden wir uns für die Mutterberger Seespitze und ihrem Nordostgrat. Mit einem Plan im Kopf schläft es sich dann besonders gut. Es könnte aber auch an dem verwaisten Lager gelegen haben oder an der Tatsache, dass die Tour nicht mehr als 4 Stunden im Aufstieg in Anspruch nehmen soll!

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TAG 2

Ambergerhütte (2.135m) – Mutterberger Seespitze/ Nordostgrat  (3.305m) – Ambergerhütte (2.135m)

Recht gemütlich geht es in der Früh zur Seespitze. Das Wetter ist ganz gut, die Beine gehen im Gleichschritt voran und so wundern wir uns nicht, als wir nach eingeplanter Zeit nach dem Überspringen von Wasserrinnsälen und dem Durchstieg einer Schuttrinne am Fuße des Bockkogelferner stehen. Und  schon sind wir mit unseren Steigeisen auf dem 35° steilen aperen Gletscher unterwegs bis wir, wie in dem Führer beschrieben, an der Einstiegsstelle für den Nordostgrat stehen. Das bedeutet Steigeisen ab und Klettergurt angelegt und ran an den griffigen Fels. Etwas weiter oben ist die Wegführung nicht ganz so klar – der Grat ist erkennbar, aber durch eine große Abbruchkante unterbrochen. Also das Ding umgehen – logisch! Markus, unser Vorturner probiert es links herum und kehrt um. Keine Möglichkeit für uns unbeschadet davon zukommen. Also rechts herum – aber dort sieht es noch schlechter aus! Es sollte doch maximal eine 3 zum Klettern sein, hier sind aber nur 5er und schwerer zu finden. Verdammt! Alpengebietsführer raus und schauen, wo wir uns verstiegen haben. Da unsere Route von oben bestens einsehbar ist, wird uns schnell klar – wir sind genau da, wo uns die Tourenbeschreibung haben will. Bloß weiter geht es nicht. Das Gipfelkreuz können wir sehen, aber von dieser Stelle ist es für uns unerreichbar. Was bleibt? Natürlich in großer Manier drehen wir etwa 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels um und treten den Rückweg an. Das ist doch die wahre Größe eines Bergsteigers!

Die Mutterberger Seespitze wollte uns aber noch nicht ganz gehen lassen und hat aus dem kleinen Fluss von heute Morgen einen ordentlichen Gletscherabfluss wachsen lassen. Irgendwo müssen wir da irgendwie hinüber. Und das gleich mehrfach, da die Wassermassen wie eine Krake mit 1000 Armen den Fels umschlingen, um in das Tal hinab zu stürzen. Während Markus flussabwärts eine ruhige Stelle sucht, gelingt es Claudy und mir bereits weiter oben durch einen tollkühnen Sprung diese Hürde zu meistern. Markus derweil sucht und sucht und sucht… und findet schließlich weit unten im Tal :)  Wir treffen uns dann erst wieder kurz vor dem Bierausschank.

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Als wir gegen 17 Uhr die Hütte erreichen, müssen wir feststellen, dass hier noch einige Naturliebhaber versuchen, einen schönen Abschluss für das Bergjahr hin zu bekommen. Die Hütte ist voll bis unter das Dach und aus unserem gemütlichen Lager ist ein kleines Tollhaus geworden. Am Abend prüfen wir bei Bier und lecker Essen nochmals eingehend, wie denn unser heutiger Verhauer passieren konnte. Wir sind uns keiner Schuld bewusst, alles wie beschrieben! Für die Gegenprobe borge ich mir mal eben den Gebietsführer von unseren Nachbarn, der durch seinen Glanz auf die neueste Generation hinweist. Und was findet man da unter der Route 2261? – NICHTS! Kein Eintrag vorhanden! Die Route ist nicht mehr existent! Da sind wir platt! Ein Blick in das Impressum ist dann schnell des Rätsels Lösung: unser Führer aus dem Jahr 1982 vs. 2006! Auch in diesem – geologisch gesehen – sehr kurzen  Zeitraum scheint sich hier etwas zu verändern. Das erklärt wohl auch die gesichtete Abbruchkante am Grat. Gut zu wissen, dass unser Topo für die Wilde Leck aus dem Netz und somit kaum älter als 2 Monate ist :).

Mit reinem Gewissen gehen wir frühzeitig schlafen, um für morgen fit zu sein. Wir sind die Ersten im 11-Mann-Lager und gegen 21 Uhr treffen noch weitere Mitschläfer ein. Wir sind nun zu 8. Wir versuchen weiter zu schlafen mit der Gewissheit, dass die restlichen 3 Kameraden spätestens um 22 Uhr erscheinen werden. Und so ist es dann auch. Pünktlich 22 Uhr tanzt das Stirnlampenlicht durch das Lager und die freien Schlafplätze werden gesucht. Es sind aber mehr als 3 – es ist eine ganze Gruppe mit Sack und Pack! Der Chef stellt für alle laut hörbar fest: „ Insgesamt passen 11 Leute ins Lager! Dahinten liegen 3 und hier vorn 5. Wir sind 6 Leute. Da bleiben noch 3 freie Plätze. Wir sind 6. Da fehlen noch 3!“ Prima! Scheint ein Mathe-Lehrer zu sein – Lautstärke und Ergebnis stimmen schon mal. Und weiter geht es: „Hier liegen 3 Leute falsch im Lager! Hallo! Hallo! Wir haben diese Schlafplätze zugewiesen bekommen! Aber ich rechne lieber nochmal nach: Insgesamt passen 11 Leute ins Lager! Dahinten liegen 3 und hier vorn 5. Wir sind 6 Leute. Da bleiben noch 3 freie Plätze. Wir sind 6. Da fehlen immer noch 3!“ Nachdem alle im Lager versichert haben, dass sie hier richtig liegen und auch sein Rechenergebnis bestätigt wurde, verschwindet die Gruppe. Die Ruhe hält aber nur kurz an, denn die Gruppe kehrt mit dem Hüttenwirt zurück. Licht an und nachzählen: „Insgesamt passen 11 Leute ins Lager! Dahinten liegen 3 und hier vorn 5. Wir sind 6 Leute. Da bleiben noch 3 freie Plätze. Wir sind 6. Da fehlen immer noch 3!“ Das hatten wir doch schon und ich hätte gern das Ergebnis vorab heraus gebrüllt und das Licht aus geschossen!!! Waaahhh!!! Mit Hilfe des Hüttenwirts wird nach einiger Diskussion festgestellt, dass die Gruppe zwar richtig rechnen kann, es aber mit dem Lesen nicht so genau nimmt. Sie haben das falsche Lager ausgesucht für Ihre Mathematik-Olympiade! Die fehlenden 3 Schläfer erscheinen dann mit Getöse etwa 15 Minuten später im Lager. Gut, dass wir eine frühe Zubettgehzeit gewählt haben.

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TAG 3

Ambergerhütte (2.135m) -Wilde Leck/ Ostgrat  (3.359m) – Ambergerhütte (2.135m)

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Irgendwie ist uns die Zeit etwas davon geeilt und wir sehen zu, dass wir durch die Südwand nach unten kommen. Hier dürfen wir noch eine 2 absteigen, welche mit einigem Geröll gespickt ist. Klappt aber auch ohne Verluste. Wir zünden nun den Turbo, denn die Dunkelheit lässt langsam grüßen, während die untergehende Sonne die Bergwelt vor uns in einen roten Mantel zaubert. Die Hütte winkt schon von Weitem mit einladendem Licht und die Schritte werden immer schneller, aber die Hütte kommt irgendwie nicht näher. Verdammt! Aber auch das schaffen wir noch. Das Bierchen steht gekühlt bereit und auch zu Essen wird uns noch kredenzt. Die Hüttenwirtin war schon etwas aufgeregt, da wir erst bei Dunkelheit eintrafen. Sie hatte uns bereits in der ganzen Hütte gesucht…

Nach so einer Tour schmeckt irgendwie alles gut, insbesondere ein kühles Blondes… Liegt das dann daran, dass man stolz auf seine persönliche Leistung oder dass man ausgepowert ist oder einfach nur an der 12 -Stunden-Nonstop- Frischluft-Kur. Eigentlich egal – Prost!

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TAG 4

Ambergerhütte (2.135m) – Gries im Sulztal (1.569m) – Würzburg

Der Rest ist schnell erzählt. Geschlafen haben wir ohne Mathematik Lehrer und zwar ausgezeichnet. Ausgeruht und froh über eine späte Frühstückszeit ging es hinunter nach Gries, rein ins Auto, zurück nach Würzburg mit einem obligatorischen Stopp für ein Eis bei Mc Doof und schließlich pünktlich zum Tatort wieder zu Hause.

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Über den Tatort weiß ich nichts mehr, aber an die Tour werde ich mich noch lange Jahre zurück erinnern. Und das ist auch gut so! Immerhin muss ich mich ja mit irgendetwas über die mir aufgezwungene Bergpause retten, die ein so blöder Archillessehnenriss mit sich bringt. Zumindest kann ich mit dem riesigen Gehschuh an meinem Fuß fleißig üben, die Beine schön weit anzuheben, in der Hoffnung, mit diesem Training ab Ende August die Alpenregion wieder unsicher zu machen…

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Mit den besten Grüßen aus dem Lazarett und von der Flachlandtirolerin Claudy, die bereits fleißig den höchsten Gipfel der Niederlanden ein geheimst hat und momentan die höchste Erhebung an der deutschen Ostseeküste sucht :)

Kriese

Rückblickend verschaffte uns zuletzt die Teilnahme am Finale des Wettbewerbs der Kurzvorträge im Rahmen der Lichtbildarena am ersten Novemberwochenende in Jena höchste Aufregung, Schnappatmung und Herzrasen. Wow, vor einer vollen Hörsaalkulisse mit etwa 400 Lichtbilderliebhabern hatten wir die Möglichkeit, unser Abenteuer der 7andessummits+ in einem Schnelldurchlauf von 15 Minuten in Text und Bild an den Mann zu bringen. Es hat für den 4. Platz gereicht. An dieser Stelle gratulieren wir nochmals herzlichst den Podestbesteigern und wünschen für alle Teilnehmer weitere spannende Abenteuer und viel Erfolg bei ihren weiteren Vorträgen!

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Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei unseren Freunden und Familien für Eure überaus großartige mentale Unterstützung! Schön, dass Ihr dabei ward, vor Ort oder in Gedanken!

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Nun klingt das Jahr aus, was wir zum Anlass nehmen möchten, allen 2feelfreelern ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen verbunden mit einen angenehmen Wechsel in 2012.

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Fühlt Euch frei,

Claudy und Kriese

In der Finalrunde ENTSCHEIDET DAS PUBLIKUM  PER STIMMVERGABE, WER SIEGER WIRD!!

Also schnappt Euch Kind und Kegel, Freunde, Verwandte, Bekannte und Euch selbst, um uns zu helfen, den Preis eines eigenen Vortragsblocks in der Lichtbildarena 2012 zu bekommen (und eine neue Kamera:)!

WANN:  Sonntag, 06.11.2011

UM:       13.30 Uhr – 15.30 Uhr (15 Minuten pro Vortrag bei 5 Finalisten)

WO:      Hörsaal 2, Carl-Zeiss-Str. 3, Jena (Ernst Abbe Platz)

PREIS:    Tageskasse   8,00 EUR (im Vorverkauf bis zu 2,- € preiswerter)

http://www.lichtbildarena.de/jena/festival-2011/wettbewerb-finale.php

Also erzählt es weiter und kommt, was das Zeug hält :) Wir freuen uns sehr auf und über Eure Unterstützung!!

Wer 100% ig weiß, dass er kommt, gebt Bescheid, vielleicht können wir ja eine Sammelaktion im Vorverkauf machen!

Vielen herzlichen Dank und genießt bis dahin die schönen bunten sonnigen Herbsttage,
Claudy & Kriese

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Unsere ersten Gehversuche in den raueren Westalpen begannen also verheißungsvoll :)

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TAG 1

Berghaus Oberaar (2.338m) – Oberaarjochhütte (3.258m)

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Die letzte Nacht im Auto verlief problemlos, die Höhe von 2.300m ließ uns in Ruhe. Dafür schlug das Wetter auf unser Gemüt, der Blick zum Oberaarjoch unverändert zum Vorabend. Wir sahen nichts! Unser Blick wanderte auf der Zunge des Oberaargletschers empor und verfing sich im Nichts. Da in Etwa müssen wir hin! Noch bevor der Mensch in die Kirche geht,  schälten wir uns aus unserem Schlafgewand, immerhin erwarten wir gleich unsere Freunde aus Göttingen. Eine 5er Seilschaft werden wir dieses Mal sein, die  sich zum ersten Mal an der westalpinen Bergwelt ausprobieren will. Zu jeder vollen Stunde sind wir aufs Neue gespannt, ein GÖ gekennzeichnetes Auto zu erblicken, wird doch der Verkehr auf der einspurigen Fahrstraße vom Grimselpass bis zum Berghaus im halbstündigen Takt mittels Ampelschaltung geregelt. Doch vergebens das zeitige Aufstehen. Das Gemüt wird mit einem letzten Löffel Nutellaersatz aufgepäppelt ;)

Und schließlich die Gewissheit, dass das westdeutsche Gehalt eindeutig für höheres bestimmt sein muss, werden doch Janina & Co tatsächlich mit einem Helikopter eingeflogen. Nicht auszumalen unser Glück, das Gletschergelatsche im Nichts hat ein Ende, ruck zuck werden wir in der warmen Hütte sitzen und das Bier aufkaufen… Wunschdenken …  das Warten setzte sich fort. Ein Murmeltier an der Staumauer schien dasselbe zu tun und so glotzten wir uns doof an. :)

Punkt Mittag erstellten wir schließlich das obligatorische Gruppenfoto für die Daheimgebliebenen, tatsächlich hielt die Kamera doch ein Vorfreudelächeln auf unseren Gesichtern fest – da waren wir nun glücklich vereint – Janina, Christian, Flo, Kriese & ich :)

Als Mega-Ultra-Winzlinge beginnen wir die erste Tour auf der Staumauer des Oberaarsees, welcher uns direkt an das Nordufer geleitet. Der einfache Weg führt uns bis zum matschigen Moränenschutt und weiter zu einem günstigen Einstieg auf dem für diese Jahreszeit unverhältnismäßig stark ausgeaperten Gletscher.  Im Spaltenlabyrinth überwinden wir die ersten Höhenmeter. Ein kurzes Wolkenloch gewährte uns gnädigerweise einen Blick auf unser Ziel, bevor wir schließlich vollends im grauen Nichts verschwanden und das Trommeln kleiner Hagelkörner einen Rhythmus auf den Regenjacken vorgab. Das Gehen am Seil über den firnbedeckten oberen Gletscherteil verlief unkompliziert, nur das Seil am kurzen Klettereinstieg zur Hütte verschaffte leichte Herzrhythmusstörung bei dem Gedanken, dass der seidene Faden, welches das Seil  zusammen hielt, nun gerade jetzt zerreißen könnte.

Doch nichts im Vergleich zu den Herzrhythmusstörungen der nächsten Tage, die uns der überaus charmante Hüttenwirt schenkte. Er hat es immerhin bis in unseren Newsletter geschafft, der Mann hat seinen Reiz :) Sei es sein barscher Befehlston, mit welchem er uns zum Tischdecken, Essenabholen und Lichteinschalten befehligte. Seien es seine düsteren Geschichten über kleine fiese Tierchen, die das Gehirn auffressen, sollte man sich von dem Wasser aus der Leitung versorgen – sein Geldbeutel wird es danken, kosten doch 1,5 Liter Wasser umgerechnet 10,25 EUR! Sei es seine wohlwollende Versorgung von Vegetariern, die er schier zu vergessen schien oder einfach seine Unkenntnis zum Wetter (”Das Gewitter kann da, dort oder auch hier sein”) und dem Gebiet rund um das Oberaarjoch (”Wo wollt ihr hin? Wie wollt ihr da lang?”)

War man nicht selbst betroffen von seinen Attacken, trug es sehr zur herzlichen Erheiterung der Tischrunde bei. ;) Aber das Essen schmeckte und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen! Eine emotionale Bindung zu seinen Schützlingen zeigte sich in seinem besorgten Abschied vor jeder Hochtour: “Gut aufgepasst!” Na dann! :D

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TAG 2

Oberaarjochhütte (3.258m) – Oberaarhorn (3.631m)

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Die Sonne scheint beim Aufstehen, das Blatt wird sich wenden, alles wird gut und der Hüttenwirt ein Engel auf Erden… Die Sonne schien auch noch über den Wolken, das Blatt wendete sich nicht, der Hüttenwirt zockte den Marschtee doppelt ab und wir standen im Wolkennebelnichts am Gipfelkreuz des Oberaarhorns :) Dennoch ein kurzweiliges, aufregendes und überaus sehenswertes Unterfangen, versetzt doch das Sonne-Wolkenmix die Bergwelt in einen ganz besonderen Zauber! Der Aufstieg über schnee- und eisbedecktes steiles Blockgelände stillte die kindliche Abenteuerlust und auf dem bis zu 30° ragendem Firnfeld konnte jeder sein eigenes Tempo gehen, bedurfte es wegen der Spaltenabstinenz keiner Seilschaft.

Und dann begann sie wieder ab Mittag, die Hüttenverhaltensforschung  – ausgefüllt mit Gammeln, schlafen, sich aufregen, Bergzeitschriftenlesen, Tourenknobeleien und voller Erwartungshaltung ins weiße Nichts blickend. Das Wetter! Wie wird das Wetter? Schon jetzt wird gemunkelt, die geplante Tour zur Finsteraarhornhütte und auf die umliegenden 4000er Berge abblasen zu müssen. Doch die Zuversicht harrt aus!

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TAG 3

Oberaarjochhütte (3.258m) – Studerhorn (3.638m)

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Endlich ist es wieder soweit – Weckerklingeln zu nach Discoabenden-Zubettgehzeiten. 3.30 Uhr piept es im Gehirn und zu unser aller Erstaunen zeigte sich ein sternenklarer Himmel und offenbarte uns erstmalig die pompöse Pracht des Berner Oberlandes! Zur blauen Stunde liefen wir beschwingt, da bergab,  in den Kessel des Studergletschers auf 3.060m hinab. Eine zweite Seilschaft eilte uns voraus und zeigte uns vorzüglich die Dimensionen unsereiner als kleine Zwerge in einer gigantischen Naturkulisse.

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Ein malerischer Sonnenaufgang geleitete uns direkt in Richtung der 800m steilen Ostwand des Finsteraarhorn. Trotz der guten Verhältnisse kamen wir nur langsam voran und blieben 2 3/4 h nach Aufbruch schließlich im Studerjoch auf 3.408m vor dem atemberaubenden wechtenüberhängenden Grat des Studerhorns stehen. Wow! Wegen des bis zu 40° steilen Firngeländes entschieden wir uns, ohne Seil weiter zugehen, die Mitreißgefahr bei einem Sturz schien uns hier zu groß. Mit der Sonne im Nacken und einem aufgeregten Pulsschlag genoss jeder auf seine Art diese grandiose Kulisse, um uns am Ende auf der Studerhornkuppe bei bester Rundumsicht bergsteigerisch zu beglückwünschen :)

Leider mussten wir uns wegen der ersichtlichen und nicht ersichtlichen objektiven Gefahren (Wechten, Spalten, Eisbrüche) und einer zu geringen Erfahrung im freien spaltenreichen Gelände gegen unsere geplante Gratüberschreitung über den Altmann zum Oberaarhorn entscheiden.

Macht nichts, so waren wir wenigstens wieder zum Mittag auf der Hütte und konnten uns ganz unserer Hüttenverhaltensforschung hingeben – ausgefüllt mit Gammeln, schlafen, sich aufregen, Bergzeitschriftenlesen, Tourenknobeleien und voller Erwartungshaltung in der Sonne sitzend. Das gute Wetter hielt bis in die Abendstunden! Das Wetter! Wie wird das Wetter? Es wird nicht mehr gemunkelt, es steht fest, die geplante Tour zur Finsteraarhornhütte und auf die umliegenden 4000er Berge müssen wir wegen weiterer schlechter Wettervorhersagen abblasen. Die Zuversicht ist dahin. Die Vorfreude auf einen spontan ausgesuchten Gipfel am morgigen Tag bleibt. :)

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TAG 4

Oberaarjochhütte (3.258m) – Vordere Galmihorn (3.505m)

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The same procedure – andere gehen um diese Zeit nach der Disco ins Bett, wir stehen auf. Und wieder ein sternenklarer Himmel. Wieder die blaue Stunde, der Kessel, der malerische Sonnenaufgang! Und wieder scheitern wir an einer Gratüberschreitung vom Hinteren Galmihorn auf das Vordere. Ab sofort sind Planungen von Gratüberschreitungen von meiner Wunschliste gestrichen! ;) Die Spalten waren es bzw. die zu dieser Jahreszeit untypischen Schneeverhältnisse auf dem Gletscher. Kriese mit der Sonde in der Hand sackt einige Male weg, das Bein baumelnd im Bodenlosen. Ein Schneckentempo. Die Zeit rennt uns davon. Wir entscheiden um. Das Vordere Galmihorn lädt uns mit seiner schmucken weiß glänzenden Kuppe ein. Wir folgen seiner Einladung und lassen uns in einen Sonnenzauber entführen:

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In stellenweise sulzigem Gelände lassen wir einige Kraft, knietief sacken wir ein, zum großen Teil mit festem Boden, manchmal jedoch wollten die Füße wohl unterirdische Hohlraumluft schnuppern ;) Und dann tauchen wir ein in eine weiß blaue Unendlichkeit aus Himmel und Gletscher, kein Fels unterbricht mehr dieses Wüstenbild. So muss es in der Ewigkeit sein. Das Gipfelfoto mit Selbstauslöser wurde von einem verwirrten Juchzen begleitet, die Oberfläche senkte sich leicht unter meinem Trampelgewicht, schnell ergriffen wir die Flucht ein paar Schritte zum rettenden Wechtenufer, um unseren wohlverdienten doppelt bezahlten Marschtee endlich in vollen Zügen genießen zu können. Binnen Minuten zog das hübsche Bergtheater seine Vorhänge zu und wir standen in einem von diffusem Sonnenlicht getränktem weißen Nichts. Die Knipserei des eben noch entzückenden Panoramas fiel flach, wir traten eiligst den Rückmarsch an.

Macht nichts, so waren wir wenigstens wieder zum Mittag auf der Hütte und konnten uns ganz unserer Hüttenverhaltensforschung hingeben – ausgefüllt mit Gammeln, schlafen, sich aufregen, Bergzeitschriftenlesen, das schlechte Wettertreiben beobachtend und der Gewissheit, am nächsten Tag abzusteigen und vorzeitig nach Hause zurückzukehren. Das Wetter! Wie wird das Wetter? Wegen uns kann morgen die blöde Bergwelt untergehen! Pah!

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TAG 5

Oberaarjochhütte (3.258m) – Berghaus Oberaar (2.338m) – Unterm Jenzig (145m)

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Die Wetterprognosen haben sich bewahrheitet, es bleibt richtig mies. Die Sicht ist schlecht, es regnet wie verrückt. Freundlicherweise hat uns ein Mensch seine rötlich-braunen Exkremente auf dem bläulich- weißen Gletscherboden als Markierungshilfe hinterlassen, nur dass wir beide Male links daran vorbeiliefen … im Orientierungslauf benötigen wir wohl noch mehr Scheißhaufen ;) Zudem fehlte Kriese auch noch ein Zeugwart… betroffen musste er am Stausee feststellen, dass er seine Geldtasche mitsamt aller Ausweise und goldener Kreditkarten auf der Hütte vergessen hatte. Vielleicht sollten auch nur die sozialen Kompetenzen des Hüttenwirts für unsere Studie getestet werden, denn was machen wir heute ab Mittag 12 Uhr??

Zu Krieses Glück gab es überaus nette Österreicher auf der Hütte, welche das schwere Gepäck ins Tal bringen und per Post in die Heimat schicken werden. Das Päckchen hat gestern unseren Briefkasten erreicht. Ein herzliches und dickes Dankeschön an dieser Stelle an Peter!!

Zu Claudys Glück konnte die liebe Bettsy noch eine der letzten beiden Katzenjammer – Konzertkarten ergattern, so dass zur Entschädigung für den abgebrochenen Bergurlaub am nächsten Tag kräftig abgezappelt werden konnte. Nur dass es nicht an eine Bar in Amsterdam ging :) Die Moral von der Geschicht: ich werde mich nie wieder schwarz ärgern, in der Urlaubszeit nicht auf ein Konzert zu können ;)

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Der Sommer lässt leider weiter auf sich warten. Nichts desto trotz wünschen wir Euch eine schöne entspannte Sommerzeit, in welche der eine oder andere Urlaub fallen dürfte ;)

Bis zu den nächsten News grüßen Euch herzlich,

Claudy & Christian

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WIR SIND WEITER!!!

Lieben Dank an alle, die fest an uns glaubten, uns Mut zu sprachen, uns unterstützten, mitgefiebert und Daumen gedrückt haben, aus der Ferne an uns dachten und unseren Vortrag live mitverfolgten! Es war eine aufregende, spannende und fordernde Zeit, die uns einen tollen Einblick  in die Zusammenstellung eines öffentlichen Vortrages gegeben hat. Wir hoffen, dieses Potenzial nutzen zu können, um nun mehr als 15 Minuten auf die Beine zu stellen…

Nun sind wir in der FINALRUNDE, welche am 06. November 2011 im Rahmen der Lichtbildarena ausgetragen wird. Hier entscheiden dieses Mal die Zuschauer, wer als Sieger nach Hause geht! Mit ins Rennen gehen “Kontrastreiches Japan”, “Argentinien & Chile”, “What a trip” und “Expedition zu den Eisriesen Perus” … es bleibt weiter spannend :)

Die leeren Nutellagläser sind nun entsorgt und wir hingen in der Zwischenzeit bereits wieder am Seil, es gab einen Abstecher an einen Kletterfelsen im Harz. Mal ehrlich, nasse Säcke sind nichts dagegen, wir werden wohl eher bei unseren klassischen Hochtouren bleiben, da gibt es auch nicht solch komische Namen ;))

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Frühlingshafte Grüße

Claudy y Christian

Inwieweit wir diese Herausforderung meistern werden, ob uns ein weiterer Gipfel der 7andessummits+ gelingen wird, können alle Interessierten am 27. März 2011 mitverfolgen. An diesem Tag heißt es, alle Daumen  zu drücken, ob nah oder fern, dass wir es schaffen werden, die Jury davon zu überzeugen, uns eine Runde weiter ziehen zu lassen. 5 von 12 dürfen dies! :) Wir sind auf jeden Fall gespannt, schlaflose Nächte sind vorprogrammiert, doch die Tütensuppe bleibt im Schrank, es wird dann wohl eher der Griff zu diesem wohl bekannten formvollendeten 440g Glas werden :)

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Wir laden Euch ein zum

• WETTBEWERB der Kurzvorträge/ Lichtbildarena Newcomer

am 27.März 2011

im Hörsaal 3, Carl-Zeiss-Str. 3 in Jena

http://www.lichtbildarena.de/lba/

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• FOTOGRAFIE

Zurück in Deutschland konnten wir schließlich auch die Alpin Zeitschrift vom November 2010 erwerben. Die Abbildung unseres 2. Platzes mit diesem Bild möchten wir Euch natürlich nicht vorenthalten :)

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• SONSTIGES

Für die Berechnung der Bus- und Flugkilometer in Venezuela bedanken wir uns herzlich bei Volker von PARIANAtours . Für ein Abenteuer in Venezuela wird der Reisende ganz sicher auf dieser Seite fündig! :)

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Und sonst bei Sonstiges? Vom deutschen Alltag brauchen wir Euch ganz sicher nicht zu berichten und die Ereignisse in Japan überschlagen sich gerade auf allen Nachrichtenkanälen … da zwickt doch hier und da die Sehnsucht nach der Unberührtheit grandioser Landstriche, wie wir sie bereits erleben durften!

In diesem Sinne gönnt Euch Eure Erinnerungen, Träume und Sehnsüchte:

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°°° Eure 2feelfreeler

………. Claudy y Christian °°°

Das letzte Kapitel der 7andessummits+ beginnt mit einem Weckerklingeln zu der unchristlichen Zeit von vier Uhr morgens an Chiles Pazifikküste und soll uns direkt an den atlantischen Bruder bringen – der neue Trendsport eben: Ozeanhopping! Das geschieht auch alles sehr reibungslos, die Busunternehmen sind pünktlich, die Grenzposten lassen uns in Ruhe und die Liebesschnulzen auf den Flachbildschirmen gönnen uns den Schlaf im Ledersessel. Auch die Taxifahrt in Schumachermanier über die Betonwüsten von Buenos Aires blieb uns dieses Mal erspart. Einzig die schier unendlichen Eindrücke dieser Monstermetropole ließen uns erschrecken mit einem überdimensionierten Fragezeichen über unseren Köpfen: wie sollen wir es schaffen, uns hier zurechtzufinden?? Das kennen wir ja: tief durchatmen, Ruhe bewahren… nur dass das keine Bergluft ist wider dem städtischen Namen!

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Gut, picken wir uns für den ersten Tag ein übersichtliches Terrain heraus – der berühmte Friedhof im Stadtteil Recoleta soll an uns glauben. Die nette Dame vom Hostal gibt uns die Busnummer und Münzen für den Automaten können wir im Asiashop um die Ecke erbitten, wenn wir eine Kleinigkeit dort einkaufen. Unbekümmert greifen wir zum Eis am Stiel und erleben an der Kasse eine böse Überraschung! Wir bekommen das Rückgeld in zerfledderten Scheinen in die Hand gedrückt. Können wir bitte hierfür Münzen bekommen? Ein ziemlich kurz angebundenes und schnelles – No! – traf uns wie ein Schlag. Hä? Öhm. Könnten wir bitte ein paar Münzen erhalten? – und hielten ihm dieses alte Papier unter die Nase. Wir hatten uns nicht verhört, noch einmal schmetterte uns kurz und bündig ein No! entgegen, die Miene des asiatischen Mitmenschen dabei ohne jegliche Regung, an seiner Hand die Kasse voll fröhlich daherklimpernder Münzen! Das darf doch nicht wahr sein!!?? Wir können nun tatsächlich keinen Bus fahren, da es ausschließlich  nur mit diesem Hartgeld geht! Etwas verwirrt laufen wir in der Sommerglut in das Gebiet, was als Zentrum ausgewiesen ist und zermürben uns dabei die Köpfe, wie wir diese verfluchten 2 Pesos Scheine umgehen können. Rechenfehler schleichen sich ein, verdammt, der erste Versuch missglückt! Der Hot Dog hat dennoch geschmeckt :) O.k., wir müssen etwas Ungerades essen! Nicht das was gefällt und nicht aus Hunger, wird gekauft, sondern das, welches die meisten Münzianer bringt, das wären im besten Fall 1,50 pesos… Der Retter in der Not ist ein großes gelbes M. Verdammt, die Pommes kosten 6 Pesos! O nee, guck guck, pommes medium kosten 6,50! Jippieh!! Komm, wir kaufen das gleich zweimal, da haben wir 2 Busfahrten gesichert … eating for coins in Buenos Aires! Bienvenido!!!

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Den Rest überstanden wir ziemlich unbeschadet und mit einer grandiosen Orientierung. Nicht nur die Köpfe glühen ob der noch mal alles gebenden breit grinsenden Sonne über dem Beton, auch der Auslöser an der Kamera und Krieses Geduld, welche dabei bis aufs Äußerste ausgereizt wurde. Die scharf geschliffenen Steakmesser taten noch mal ihr Übriges in diesem fetten saftigen Rindfleisch und selbst die Sambaklänge des nachts in San Telmo verursachten tatsächlich leichte rhythmische Bewegungen oberhalb von Krieses Nackenbereich während meine Beine mal wieder munter loszappelten :)

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Ob nun Buenos Aires die Lobpreisungen der Reisenden verdient? Sagen wir mal, die Stadt hat ihre Reize. Ihre vielfältigen Viertel machen Buenos Aires zu einem melting pot unterschiedlichster Atmosphären, Flairs, Lebendigkeiten, Kulturen und Architekturen. Darin liegt ihr Charme, je nach Laune in ihre Nischen eintauchen zu können und inmitten dieser aufzublühen.

Weniger vergnüglich für Kriese war seine letzte Nacht im Mehrbettzimmerbett. Im Plausch mit dem Hostalbetreiber stellte sich heraus, dass sie das Bett bereits seit 2 Jahren austauschen wollten, jedoch hierfür das nötige Kleingeld fehle! Uff! Die Wirtschaftskrise hätte dem Tourismus arg zugesetzt, vor allem die Leutchens aus dem amerikanischen Norden wollen nicht mehr so recht. Zeitweise mussten sie ihr Hostal sogar schließen. Schwein gehabt :) Und das Banksystem scheinen die Argentinier auch noch nicht so richtig verstanden zu haben. So wie uns das Hostal erzählte, würde der Lohn in Bar ausgezahlt, da das Kreditkartensystem arg verlangsamt arbeite. Verrückt an der ganzen Sache ist, dass man in Argentinien nur 1000 Pesos abheben kann, ergo, die Menschen sich bei mehreren Banken anmelden, ergo, die mit der Produktion der Plastikkärtchen nicht mehr hinterherkamen, auf welche die Kunden dann bis zu 5 Monate warten mussten…

Uns aber erstmal egal, weil es nämlich just an diesem Tag nach Hause ging! Die Gefühle dabei sind schwer in Worte zu fassen – nur eins, auch der Himmel weinte am Vormittag zum Abschied zum ersten Mal seit Ewigkeiten!! Und dann? Dann lukte er nochmals hervor der glühende Ball über uns – woher weiß das Wetter nur, wie es uns geht?!

Noch einmal sollte unsere gelbe Tasche im Wege stehen, maaahan, wenigstens das hat bald ein Ende!! Behauptet der am Schalter doch tatsächlich, in Deutschland hätten die beim Einchecken einen Fehler gemacht als wir bloß die 3 Gepäckstücke aufgeben konnten. Frechheit! Nun durften wir am Flughafen den Passanten noch ein wenig unsere Sachen präsentieren nach der Devise „aus 3 mach 4“ Gepäckstücke. Und nicht nur das, jetzt flogen wir auch noch mit einer bescheidenen Boing – kein Fensterplatz, kein eigener Bildschirm – was waren wir am Meckern ;) Schade, dass uns der Handballer von der Lufthansa in Buenos Aires erst so spät entdeckte. Er sprach uns wegen des Mendoza Handball T-Shirts an. Mit diesem Shirt hätte er uns jeden Wunsch erfüllen können… Handball verbindet eben :)

Am Frankfurter Flughafen erwartete uns schließlich ein Flummi – Ali, welche freudig auf und ab hüpfte und uns überschwänglich begrüßte! Welch ein schöner Empfang, zu welchem der lecker gefüllte Korb mit Hackepeter, Knackwurst und Weihnachtsplätzchen im Auto das i-Tüpfelchen bildete!

Das Wetter und die Landschaft zeigten sich auch von der kitschigsten Seite: ein mit weißem Hauch überzogenes Feld mit einer großen Rehfamilie und im Hintergrund die kugelrunde glutrote untergehende Abendsonne, wow!

Ein dicker fetter Willkommensgruß daheim ließ unsere Schritte in die eigenen vier Wände leichter fallen – liebe Freunde, ein dickes dickes Dankeschön auch an dieser Stelle nochmals an Euch!!

Und nun? Die Wertschätzung des Eigenheims fällt in den ersten Stunden auf das eigene Bett, auf das eigene Klo zum Hinsetzen und auf das Hineinwerfenkönnen des Klopapiers in das Klo! Das erste Nutellabrötchen ist bereits vertilgt, der erste Sport schon wieder getrieben und die Sonne tut weiter fleißig ihren Dienst :)

Bienvenido Alemania! Wir sind zurück!

Eure Heimkehrer

Claudy y Christian

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Die Zerrissenheit nach unserem gelebten Traum war schier unglaublich und verrückt! Vier Wochen liegen noch vor uns, eine Zeitspanne, von der manch Einer überhaupt nicht erst zu träumen wagt! Eine Zeit, in welcher der Reisende noch die sagenhaftesten Erlebnisse genießen kann. Und wir? Wir hängen in der Luft, die vier Monate 7andessummits haben uns satt gemacht, unser Ziel ist geschafft, plötzlich kann uns nichts mehr reizen außer die Gewissheit, dass wir nicht weiter wissen.

Der Strand von La Serena war das auserkorene Opfer, welches zwei verlorene Reiseseelen wieder aufpäppeln sollte. Und Maria´s Casa tat ihr Übriges :) Nach zwei Tagen voller Zweifel, Zielsuche und abwägender Gedanken haben wir den Entschluss gefasst – es wird zwei Wochen eher zurück in die Heimat gehen! Mit dieser Entscheidung ging dann die Gammelei wie warmes Messer durch die Butter und es folgten Tage vollkommener Unbekümmertheit und relaxtem Dasein. Maria´s Garten lädt zu ausgedehnten Lesestunden ein, der Strand zu Träumereien vom Himmel auf Erden, die gigantischen Wellen zu geradezu heldenhaften Stunts und Pancho zu meinem Erstlingsschuhwerk :) Einzig die gierigen Krabben in Ufernähe trauten uns soviel Glücksgefühl nicht zu und zwickten mich verdammt doch tatsächlich in meinen Zeh! Frechheit! Mittels Konfrontationstherapie bin ich aber wieder auf dem besten Wege der Genesung, die Angst ist den Wasserfreuden entwichen :) Den Meereshöhentest bestanden wir mit einer Strandwanderung zum Nachbarort Coquimbo in hervorragender Weise. Belohnt wurden wir mit einem freundlichen Empfang der Seerobbe am Hafen, einer Schar Pelikane und einem Kreuzgang drohnend über der Küstenstadt. Einzig die Logik der Wellenbewegungen vermochten wir nicht zu duchschauen, ergötzten uns jedoch an ihrer Faszination, kamen sie links und rechts daher, um sich zu unseren Füßen zu kreuzen.

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Die Vielfältigkeit der tierischen Küstenbewohner bekamen wir auf einer uns so verschmähten Tourikutscherei im Humboldt Reservat an der Isla Damas präsentiert. Abgesehen davon, dass wir mittlerweile absolut untauglich sind für derartige Menschenscharzusammenführungen, waren wir von der Vogelwelt doch ganz angetan. Und die choralen Klänge der “Ahhhh” und “Ooohhhs” und “Huuuhs” klappten auch bravourös, welche die daherschwimmenden und springenden Delfine den 30 Kehlen synchron entlockten.

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Mit dem Wetter hat sich die Sonne in der Küstenregion etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die Arbeitsmoral kräftig auf Vordermann zu bringen. Täglich hält sie sich bis zum frühen Nachmittag bedeckt, so dass der Schritt ins Büro oder an die Supermarktkasse nicht so schwer fallen dürfte. Zum Feierabend hin heizt sie die Freude darauf schließlich so richtig an, dann nämlich brennt sie erbarmungslos auf den Planeten und bleibt bis zur Schlüsselübergabe an die Nacht.

Chile ist das perfekte Land, sich wieder an die Heimat anzunähern, die Exotik ist dem europäischen Standard gewichen, zumindest auf unserer Städtetour. Riesige Einkaufspassagen zieren die Küstennähe, der Tante Emmaladen wird auch hier nicht mehr ein langes Dasein fristen, nur das Globus hier Jumbo heißt und der Baumarkt nebenan Homecenter Easy. Noch verrückter wird es schließlich mit den Angeboten im Elefantencenter, wir trauen unseren Augen nicht – Apfelrotkohl von Kühne, Sauerkraut und Spekulatiusgewürz, alles echte deutsche Exportgüter! Nun können wir endlich wieder den Packungsinhalt auf der Rückseite verstehen! Nur, was machen die Einheimischen damit? Haben die schon einmal etwas von Apfelrotkohl und Thüringer Klößen gehört geschweige denn von Sauerkraut und Thüringer Bratwurst?? Mit dem Spekulatiusgewürz kommen wir nun auch endlich mal in den Genuss des vermißten heißen Gesöffs – Glühwein, so mundig und lecker, schade, dass an diesem Abend das Internet uns den Tatort vermasselt hat :) Der Preisschock wird den Kulturschock zurück in Deutschland etwas mindern, denn den wird es nicht geben angesichts der Preise in den Kaufregalen. Eine Paprika für einen Euro, dabei ist es noch nicht einmal Bio´s Echte!

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Für jeden, der ein Mitbringsel aus diesem Konsumalbtraum haben möchte, möge hier klicken:   …Klick…   :)

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Und Chile setzt wirklich alles daran, uns die Heimkehr nicht so schwer zu machen, nun ist auch noch das Hostal in Valparaiso voll von deutschsprechenden Reisenden! In diesem lebendigen kunterbunten städtischen Wandgemälde verweilen wir seit nun 2 Tagen. Der Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda (hey, Kultur!! ;) meinte zu diesem paradiesischen Tal “Treppen, keine Stadt hat sie in ihrer Geschichte so verschwendet und aufgeblättert, sie in ihrem Angesicht so ausgestreut und vereint wie Valparaiso. Wenn wir alle Treppen Valparaisos begangen haben, sind wir um die Welt gereist.” Na prima, doch noch eine Weltreise, bevor es durchs Chiles Tor zur Welt zurück nach Deutschland geht. Valparaisos Charme liegt im Kunterbunt ihrer Geschichte, in der Stadtplanung, die keine war und in der überaus großen Kreativität der Einheimischen in ihrem Umgang mit Farben und Architektur. Ihr Zauber ist wohl auch auf die UNESCO übergegangen, welche die historische Altstadt zum Weltkulturerbe erklärt hat. Zurecht, wie wir finden, auch wenn es lange Zeit dauern würde, dieses liebenswürdige Chaos in seiner Vollkommenheit zu erfassen – ein großes Wandgemälde eben, in welchem man selbst eine Rolle zugeschrieben bekommt. Schaut selbst!

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Morgen in aller früh geht unsere Reise noch einmal weiter. Nachdem in wirklich jeder Begegnung mit Kennern Argentiniens Hauptstadt derart lobgepreist wurde, wollen wir uns dieses Mal die Chance nicht vertun, uns in diese Monstermetropole mit diesem verheißungsvollen Namen zu begeben. Mal sehen, ob auch wir ihrem Charme erlegen sind!

The time is running out und dem Mann im Mond geht das Licht aus… pünktlich zum Februarbeginn sagen wir wieder Hallo Deutschland… mit einem lachenden und weinenden Auge, in der Hoffnung, dass Ersteres den Sieg davon tragen wird! Eine schwere Herausforderung wird das!

So nun werde ich zum letzten Mal die Tasten zum südamerikanischen Swing klimpern lassen, hasta luego en Alemania! Uns geht es ausgenommen unserer Abschiedswehmut gut und wünschen uns, Euch gesund und munter wiederzusehen! Und ihr Erfurt-Jena Gang, die Party kann nun eher starten!! :))

Eure Städtehopper

Claudy y Christian

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Alles fing damit an, dass ich eigentlich keine hohen Berge mehr angehen wollte. Nach meinen Erfahrungen am Aconcagua, an welchem ich ja zum zweiten Mal den Rückweg antreten durfte ohne seinen Gipfel gesehen zu haben – geschweige denn darauf stolziert wäre, hatte ich doch starke Zweifel, ob ich je auf einen hohen 6000er das Gipfelglück geniessen darf. Aber dank der Claudy, die fest überzeugt das Ziel unserer nächsten Busfahrt herausposaunt hat, durfte ich noch mal alle Kraft sammeln und auf den höchsten Berg von Chile namens Ojos del Salado marschieren. So wie ich bereits von Claudy´s Psychologiekünsten lernen durfte, gibt es nämlich kein ´eigentlich` im deutschen Sprachgebrauch! Da stand ich nun an dem Punkt, an welchem es an einem Berg nicht mehr höher hinausgeht und hatte es geschafft  – 6.893 Meter über Normal-Null. Ein Rekord für mich und dieses Mal zusammen mit der Claudy.

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Alles begann mit einer Busfahrt ins Neue Jahr nach Copiapó im nördlichen Chile. Genau dort, wo die chilenischen Kumpels mehrere Wochen im Bergwerk unter Tage verbringen mußten und Anfang Januar die Dakar für 3 Tage Staub aufgewirbelt hat. Schlägt man unseren Reiseführer auf, ist dort zu Copiapó zu lesen “Das gastfreundliche Copiapó kann Travellern auf die Dauer zwar nur wenig bieten, ist aber eine gute Ausgangsbasis zur Erkundung der einsamen Berge an der Grenze zu Argentinien …”. Die Gastfreundschaft ist wohl eher anderen Reisenden zugeteilt worden, für uns war nur noch das teure Zimmer für 55 Euro zu haben, während alle anderen Zimmervermieter mit einem bestimmten “No” uns wieder vor die Tür setzten. War ein bissel wie Weihnacht bei der Herbergssuche, nur das wir halt noch ein paar Euro für das teure Zimmer in der Tasche hatten und nicht im Stall gelandet sind.

Nach dem netten Empfang starteten wir dann auch gleich die Planung, um zum Berg zu gelangen – aber nicht in Copiapó und nicht zum 01.01.2011. Alles zu, keiner da, Informationen nicht verfügbar. Am Ende haben wir dann doch noch einen freundlichen Herren aufgetrieben, der uns schon am nächsten Tag zum Berg fahren würde. Hierzu benötigt man ein Jeep mit Allrad und genug Benzin. Die notwendigen Genehmigungen für die Polizei und für die Besteigung wollte er gleich mit besorgen und nachträglich zu den Zuständigen faxen, während wir schon am Berg rumkraxeln. So viel Freundlichkeit hat immer einen Haken, dieses Mal war es der Preis. Schlappe 800 USD sollten dafür den Besitzer wechseln. Im Gegenzug würden wir zwei Fahrten von je 5 Stunden über staubige Pisten erstehen. Klingt nach einem komischen Geschäft, aber wir haben ja gesagt und am nächsten Tag sollte es um 8:30 Uhr losgehen. Ein Problem konnten wir aber nicht lösen, wir hatten keine Wanderkarte für den Ojos. Verrückterweise hat der Deutsche Alpenverein (DAV) extra für dieses Gebiet eine Karte erstellt. Diese gibt es ohne Probleme in Deutschland zu kaufen, aber leider nicht in Copiapó, wo doch der Berg vor der Türe steht. Unsere Hoffnungen lagen hier bei den Rangern am Berg.

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Nach einer kurzen Nacht mit intensiver Packerei und Tourplanung ging es dann am nächsten Tag los. Vielleicht sollte ich nicht unerwähnt lassen, dass am Berg keine Wasserquelle vorhanden ist und wir somit für die max. geplanten 12 Tage den gesamten Wasservorrat mit transportieren müssen. Insgesamt haben wir dann 104 Liter Wasser durch die Wüste kutschen lassen. Nach dem sonntäglichem Einkauf im Supercenter mit unserem Superfahrer ging es vorbei an Industrieanlagen in Richtung chilenisch – argentinische Grenze, dort wo sich der Ojos in der Puna de Atacama Wüste versteckt hält. Was gibt es da nicht alles zu sehen – surreal anmutende Stahlstrommasten wie an einer Perlenschnur aufgereiht in einer malerischen Bergkulisse, alte und neue Minen die Gold, Silber oder Kupfer von den Bergen abtrotzen, Unmengen von Sand und Kies und sage und schreibe 9 Autos die uns in 5 Stunden entgegengekommen sind. Das Naturkino war sehr beeindruckend, abwechslungsreich und auf eine gewisse Art und Weise auch sehr bunt. Durch den Mineralreichtum der Erde hier schimmern die vielen Vulkanberge in den verschiedensten Farben. Und am Horizont wurden wir wieder Zeuge einer Fata Morgana als sich in der Sonnenglut die Bergkette widerspiegelte! Ein faszinierendes Naturschauspiel! Zu unserer Überraschung kamen wir ohne Zwischenfälle an unserem Tagesziel der Laguna Verde an. Die Lagune liegt umgeben von 6000 Meter hohen Bergen inmitten der kargen Trockenheit. So viel Wasser an einem Fleck in diesem Wüstennichts haben wir nicht vermutet. Da hat sich der Herrgott doch etwas ganz Besonderes einfallen lassen und an die richtige Stelle einen mächtigen Farbklecks mit Wow-Laut-Garantie hinterlassen. Das hier mit Weitsicht gehandelt wurde, können wir auch daran erkennen, dass gleichzeitig noch heiße Quellen neben dem Zeltplatz sprudeln und zu einem Bad einladen. Da sagen wir nicht nein :)

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Hier an der Laguna Verde auf 4400 Meter können wir ersteinmal unserer Lieblingsbeschäftigung der letzten 4 Monate nachgehen – der Akklimatisierung. Also werden wir am Ufer des Sees zwei Nächte an der Strandbar abhängen, bevor es weiter zum Basislager des Ojos geht. Wir haben es schon weitaus schlechter mit solchen Akklimatisierungsplätzen getroffen. Die Sonne lacht, ein Bad ist vor dem Zelteingang, die Szenerie ist großartig und wir sind allein. Nur der Aufpasser ist in seiner Hütte anwesend. Hier machen wir auch gleich unseren ersten Versuch, eine Karte für unsere Besteigung zu organisieren. Und tatsächlich, es gibt eine aktuelle DAV-Karte. Nur ist diese mit Schrauben an die Wand des Refugios geschraubt und somit für uns nicht transportabel. Was uns bleibt, ist ein intensives Studium der Karte und die Aussage des Aufpassers, dass der Weg ganz einfach zu finden sei und man sich nicht verlaufen könne. Die Aussage muss natürlich überprüft werden und so haben wir uns einen kleinen Berg in der Nachbarschaft der Laguna ausgesucht, um dem nachzugehen. Unverfehlbar schlängelte sich der Weg bis auf 5000 Meter bergan, weiter hinauf wollte uns der sturmartige Wind nicht lassen. Das war er also, dieser gefürchtete Sturm, der schon manch Gipfelaspiranten vom Ojos wieder ins Basislager geweht hat.

Leider war es dann mit dem Relaxen an der Lagune vorbei. Irgendwie will so ein Berg ja auch erobert werden und dazu bedarf es einer Fortbewegung in die Höhe. Also auf zum Basislager auf 5.280 Meter, wesentlich kleiner als die Zeltstadt am Aconcagua, lediglich zwei große Essenszelte und eine Hütte des Rangers befinden sich hier. Das Luxushöhenbergsteigen geht weiter -  nicht einen Zeh müssen wir rühren, um an diesen Ort zu gelangen! Mario – der Bergführer – fährt uns die 35 km von der Lagune bis ins Basecamp. Das dauert immerhin 1,5 Stunden, das sagt wohl viel über die Piste. Leider sind wir auch schon wieder um 120 USD ärmer. Am Fusse des Bergkolosses Ojos del Salado gelegen, wird das Camp von einigen anderen hohen Bergen umrahmt und besticht duch seine feine Sandkörnung. Hervorragend geeignet als Schlafuntergrund aber auch als Mitbringsel, da er durch die kleinste Ritze rieselt und immer noch überall zu finden ist. Angekommen im Basislager schlagen wir dem Wind ein Schnippchen und bauen unser Zelt ins Innere eines großen Zeltes – optimaler Windschutz und maximaler Comfort. Unser Sollzeitplan und unser Istzeitplan sind sich mal wieder überhaupt nicht einig, bereits in drei Tagen könnten wir auf dem Gipfel stehen, das sagt die Wettervorhersage! :)  Na das ist mal wieder rasant und ich koche uns erstmal ein Süppchen. Zu tun gibt es wenig, so frönen wir einem Gedankenaustausch zwischen Bergsteigern mit den makabersten Horrorgeschichten.

Der Luxus am Ojos geht in seine Verlängerung, die Gipfeletappe wird von einer Schutzhütte aus angegangen. Leider liegt die auf 5.837 Meter und diese müssen wir dieses Mal erlaufen und schlafen in dieser Höhe ist auch nicht so angenehm. Also heißt es für uns Materialtransport zum Refugio Tejos. Alles, was wir für eine Nacht und einen Gipfelsturm benötigen, tragen wir an einem Tag hinauf. Dieses Mal musste die Claudy mit Erschrecken feststellen, dass sie über Nacht gealtert ist. Wird sie mit 34 eine derartige physische Herausforderung bewältigen? Ich lasse sie ihr Wasser selbst tragen, für die jugendliche Schönheit der Haut ist das nasse Element von immenser Bedeutung! Nach langen und kurvenreichen 3 Stunden auf einer Fahrpiste – richtig, Fahrpiste -  im Notfall können wir mit einem Jeep von der Tejos Hütte gerettet werden – erreichen wir die in einem strahlenden Orange gefärbte Behausung. Innen erwartet uns ein Schlafgemach mit 5 Betten und ein Kochraum mit Sitzecke. Sehr angenehm und sauber. Die besten Betten werden von uns in Beschlag genommen, unser Zeug darauf deponiert und alsbald geht es auch wieder auf schnellstem Wege nach unten. Das dauert dann auch nur 45 Minuten. So nun erstmal ne Suppe kochen und ein paar Kräfte sammeln. Und wieder einmal trinken, trinken, trinken. Nicht so schlimm dieses Mal mit einem wunderbaren deutschen Produkt aus dem chilenischen Supermarkt – Krümeltee von Krüger :)

Was uns noch fehlt, bevor wir zum Gipfel aufbrechen können, ist eine Karte. Die hängt zu unserer Freude in der Hütte von Mario im Basislager. Leider ist diese auch mit der Hüttenwand auf ewig verbunden und somit zu schwer für den Transport zum höchsten Punkt von Chile. Aber wer braucht schon eine topographische Karte für einen 6.893 Meter hohen Berg, wenn man einen Ranger mit umfassendem Wissen dafür zur Verfügung hat. Mario fertigte uns eine kleine Skizze des Weges an und erklärte uns dabei die wichtigsten Punkte. Somit sind wir nun perfekt für den Gipfelsturm – welch ein Wortspiel in dieser windigen Gegend – vorbereitet. Falls wir doch nicht mehr weiter wissen, zählt ab jetzt ein WalkieTalkie zu unserem Gipfelgepäck :)

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Mit dem Wissen von Mario, dass es nur 25% der Gipfelaspiranten auch bis auf den höchsten Punkt schaffen, brechen wir am nächsten Tag erneut zur Schutzhütte auf. Wir fühlen uns gut, rennen heute geradezu nach oben… Gute Zeichen vor der letzten Etappe sind immer willkommen und so machen wir uns mit Freude daran, Wasser zu kochen und mal wieder eine unserer heißgeliebten Suppen zu verspeisen. Mit uns sind noch 3 Italiener in der Hütte, auch sie wollen am nächsten Tag den Gipfel in Angriff nehmen. Bei Sonnenuntergang legen wir uns schlafen, das fehlende Sonnenlicht in der Hütte hält uns zu nichts anderem an… Die Nacht wird wie erwartet unruhig, mal wieder liegen wir auf der Lauer auf das Läuten der Uhr, auf Zeichen unseres Körpers, wie er die Höhe verkraften wird. Es ist alles gut und wir finden für kurz einen festeren Schlaf. Der Wecker klingelt uns um 3 Uhr aus den Betten, um uns daran zu erinnern, was uns an diesem Tag noch bevorsteht. Also raus aus den Daunenfedern, in der Hütte sind es immerhin -5 °C, und den Kocher in Gang gesetzt. Pünktlich um 4 Uhr sind wir abmarschbereit. In dicker Daunenjacke, 3 Paar Hosen und Fausthandschuhen suchen wir uns den Weg aufwärts. Die Kraft Millionen funkelnder Sterne reichte nicht aus, uns den Weg zu leuchten, aber es war gigantisch, unter einer derart kräftigen und wild flackernden Sternenkulisse existieren zu dürfen! Unser Thermometer am Rucksack zeigt -15°C an. Die Italiener starten erst um 6 Uhr, um nicht zu lange in der Eiseskälte unterwegs sein zu müssen. Wir jedoch haben Respekt vor dem um die Mittagszeit einsetzenden Wind, der einem das Gipfelglück vermasseln kann und bauen ein wenig Reservezeit ein. Wenn alles gut geht, kommen wir nach 8 Stunden am letzten Gipfel unserer Tour an. Den Weg finden wir anhand der Skizze auch in der Stockfinsternis ohne Probleme. Es ist eine ausgetretene Spur vorwiegend aus Sand und kleinen Steinen. Als sich dann endlich gegen 7:30 mit der Mörgendämmerung die wärmenden Sonnenstrahlen ankündigten, freuen wir uns ob der zunehmenden Nähe zum Vulkankrater. Etwas Sorge bereiteten mir meine Füße. Claudy schien o.k. zu sein. Zwar stecken meine Zehen in Doppelschuhen und zwei Paar Strümpfe sollen zusätzlich vor Gefrierbrand schützen, dennoch sind sie irgendwie kalt und gefühllos. Es wird immer schlimmer, Horrorvisionen schießen durch mein sauerstoffmangelndes Gehirn! Wir legen auf ca. 6.400m eine Pause ein, um nach meinen Zehen zu schauen. Plastikschuh aus, Innenschuh aus, Strümpfe aus, auf den Zehen rum gehauen – nichts! Kein Gefühl mehr! Verdammt! Panisch rede ich mir ein, mir meine Zehen abgefroren zu haben. Ich muss sofort absteigen, um meine Zehen zu retten! Dabei fühle ich mich so gut heute, dass ich den Gipfel schaffen kann. Selbst das Übergeben weiter unten machte mir nichts aus, das schien wohl normal zu sein. Alles Kneten, Wärmezuführen mit Taschenwärmer oder Bewegen hilft nicht. Die Zehen haben kein Gefühl mehr. Schweren Herzens zücke ich das WalkieTalkie und erkläre Mario, dass ich absteigen muss und Claudy den Gipfel versuchen wird. Wir probieren noch eine Weile dem Fuß wieder Leben einzuhauchen. Claudy steckt ihn unter ihre Daunenjacke und massiert die Zehen. Nach einer Stunde Intensivbehandlung kommt so etwas wie ein Gefühl zurück, es kribbelt leicht und ich beschließe, noch ein Stück weiter zu gehen. Das lange Herumstehen hat nun Claudys Füssen nicht gut getan, so dass sie für kurz auch ihre Zehen behandelt. Mit der stärker werdenden Sonne und einer während des Steigens ausgiebigen Zehengymnastik im Schuh ist es bald wie immer und meine Zehen müssen zum Glück nicht amputiert werden. Mit diesem beruhigenden Gefühl geht es nun weiter bergauf, vorbei an einem Schneefeld in endlosen ZickZacks dem Kraterrand entgegen.

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Der Atemrhythmus gibt die Steigegeschwindigkeit vor – Einatmen – Schritt linker Fuß – Ausatmen – Schritt rechter Fuß und dabei immer darauf achtend, einen festen Tritt zu finden, um nicht wieder im tückischen Geröll ein Stück nach unten zu rutschen. So erklimmen wir die letzten Meter und stehen am ersehnten Kraterrand des Ojos. 6.700m über dem Meer ! Große Freude breitete sich aus, war das doch mein erklärtes Ziel und nun sieht es so aus, als ob meine Kraft auch bis ganz nach oben reichen wird. Noch 190 Höhenmeter trennen uns vom Gipfel und wollen erklettert werden. Im Krater selbst befindet sich eine Eiswüste. Nach einer wohlverdienten Rast mit Tee und Gummibärchen – ja soetwas gibt es auch hier in Chile – begeben wir uns gemeinsam mit den Italienern in die Spur zum höchsten Punkt Chiles. Im Inneren des Kraters führt uns der Weg im Halbkreis in Richtung Südgipfel. Als Schmackerl erwartet uns am Ende noch eine kleine anregende Kletterei, die mit Seilen abgesichert ist. Über uns hören wir den Wind peitschen. Er flößt uns Respekt ein und läßt mich für kurz überlegen, mich nur wenig unterhalb des Gipfels selbst zu beglückwünschen und umzukehren. Doch nicht nur der Wind zeigt immense Energie, auch Claudy ist auf dieser Tour die treibende Kraft und steigt weiter. Die letzten 90 Meter am Seil schaffen wir auch noch und setzen schließlich unseren Hintern auf den höchsten Vulkan der Erde, auf dem zweithöchstem Berg Amerikas – geschafft! Nur der Sturm mag uns wohl nicht hier oben und hätte gern, dass wir schnell wieder verschwinden. Aber erst geniessen wir die überaus fantastische Rundsicht in ein Ölgemälde aus Vulkanen, der Laguna Verde und der überaus faszinierenden Weite der Puna de Atacama! Ich bin überglücklich, müde, kaputt, bezaubert und halb taub vom Wind! Vor lauter Gehirnverneblung vergesse ich auch noch die Claudy nach unserer gemeinsamen Zukunft zu fragen. Vertane Chance!!! Nun wird es wohl noch mal ein Berg werden müssen, Verdammt!!!

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Mario wollen wir noch informieren, dass alles gut ist und das WalkieTalkie kratzt. Kontakt gibt es nur zu einem Italiener neben uns auch gerade im Versuch, Mario zu erreichen :) Der Ranger scheint ausgeflogen oder hält Siesta – zum Glück ist das kein Notfall!! Die mühevoll erkämpften Höhenmeter gilt es nun wieder nach unten zu kommen, um sich von der sauerstoffreichen Luft einen Kick versetzen zu lassen. Hier wählt jeder sein eigenes Tempo und in der für uns schon alt bewährten Weise rutschen wir in unserem heißgeliebten Sand- und Kiesgemisch abwärts. Nach 2,5 Stunden stehen wir erneut am Startpunkt unserer Tour, immerhin noch 10 Minuten schneller als der Rekordhalter für den Aufstieg zum Gipfel benötigt hat. In der Hütte warten schon die nächsten Schlafgäste und fordern uns auf, schnellstens unsere Nachtlager zu räumen. Dabei würden wir viel lieber etwas essen, uns ausruhen, ein bissel dösen – alles bloß nichts Anstrengendes!!! Danke liebe Bergkameraden! Unter ungeduldigen Blicken packen wir unsere 7 Sachen und sehen zu, dass wir auf dem schnellsten Weg in das Basislager absteigen. Der Weg zieht sich dahin und die rettende Oase will heute nicht näher rücken. Doch schließlich kommen wir auch hier an, an unserem Zelt mit all den schönen Vorräten. Was wir jedoch wirklich wollen, bietet unsere Vorratskammer nicht – eine heiße Dusche, ein Bier, ein Softeis, ne Cola und eine große fette Portion Pommes! Alles nicht da! Okay  – ich koche ein Süppchen aus der Tüte und schneide zur Feier des Tages 5 Wiener mit hinein. Ja, so ein Gipfelerfolg will ausgiebig gefeiert werden :)

Meine Rechnung ging auf, mit meinem repariertem Brillengestell konnte dieses Mal überhaupt nichts schief gehen. Et voilá – Modelo Ojos:

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Satt und staubig gehen dann um 20 Uhr die Lichter aus und im Traum liege ich schon am Strand und die Berge können mich mal. This is the end!!!!

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Vor dem Strand steht noch die Rückfahrt nach Copiapó für heute auf dem Plan. Endlich wird der seit Jahren auf Wanderschaften in der südamerikanischen Bergwelt im Spaß posaunte aus einem wohlbekannten Lied entlehnte Spruch – vamos a la playa – sich bewahrheiten! Und das gleich in doppelter Hinsicht, fühlt man sich doch schon an der Laguna Verde an den karibischen Strand versetzt… und nun soll es tatsächlich an den Ozean gehen! Keinen Gedanken mehr daran verschwenden, wie es mit unserer Akklimatisierung steht. Ein irgendwie befreiendes Gefühl! Nach einer liederlichen Packeinlage – den ganzen Bergsteigerkrempel brauchen wir ja jetzt eh nicht mehr – steht noch eine Überraschung ins Haus. Im Basislager treffen wir zwei Bolivianer aus La Paz, die natürlich unsere Bergführer Carlos und Augustin kennen. Auch ein Sachse aus dem Vogtland gibt sich ein Stelldichein – Mensch ist die Welt klein. Und oh Wunder wie vereinbart steht unser Fahrer am Mittag für den Transport bereit. Auf der Fahrt zur Hauptstraße wird uns dann noch mitgeteilt, dass noch zwei weitere Passagiere zusteigen und die umliegenden touristischen Attraktionen angefahren werden – für uns kostenlos, wie uns im Flüsterton mitgeteilt wird. Vielen Dank, aber wir wollen doch eine Dusche, nen Bier und ne Cola und dann an den Strand, stattdessen haben wir nochmals die Chance, uns vor der ersehnten Dusche in der Thermalquelle der Laguna Verde einzuweichen, die Vorwäsche quasi :) Fotostopps noch hier und da. Ich mach mal die Augen zu und freue mich schon auf eine Pina Colada im Liegestuhl am Strand. Copiapó liegt vor uns, die Atacama und unseren Traum der 7andessummits lassen wir zurück.

Spät angekommen in Copiapó beginnt das Spiel von der Herbergssuche von vorn. In zwei Tagen macht die Rallye Dakar hier halt und die Unterkünfte sind voll belegt. Nach einiger Suche haben wir Glück und im “Palace Hotel” ist ein Zimmer für nur 55 Euro zu haben – das Ganze natürlich ohne Frühstück. Das Zimmer ist klein und bietet kaum Platz für unsere 3 großen Packstücke. Die Dusche bleibt kalt, die Nase wird mit einem köstlichen Klogeruch beglückt, die Anlage strotzt vor Schäbigkeit und die wilden Katzen verströmen einen süß-sauren Geruch. Willkommen im Traumpalast!!! Wir sind wirklich nicht ansprungsvoll, aber hier passen Preis und Angebot nicht zueinander, ein Umstand, welcher uns das Ankommen in der Zivilisation erheblich erschwert! Nach einer Körperreinigungseinlage mit kaltem Wasser geht es in die Stadt, um noch unseren Essenstraum von gestern zu erfüllen. Aber entweder sind die Lokale bereits geschlossen oder wir werden nicht mehr bedient. Zum Glück gibt es aber auch hier einen fleißigen Chinesen, der gern unsere Pesos annimmt und uns mit Nudeln, Cola und Bier versorgt. Auf die Asiaten ist halt doch Verlass! Unsere Bemühungen, für die nächsten Tage eine bezahlbare Unterkunft an den nur 70 km entfernten  Badeorten zu ergattern, scheitern kläglich am Preis! Und so stranden wir für eine weitere Nacht im Palace Hotel. Am nächsten Tag schließlich gelingt uns die Flucht und wir verschwinden im Sausewind aus dieser gastfreundlichen Stadt in Richtung La Serena am Pazifischen Ozean. Ein Puh auf die Dakar, wem interessiert das schon, wenn man sich einfach nur von den geistigen und physischen Anstrengungen am Berg erholen will. In La Serena erwartet uns ein gemütliches Hostel inmitten einer herzerwärmenden chilenischen Familie, wärmende Sonne, Strand, Spiel, Meer, sauerstoffreiche Luft auf Normal Null, Faulenzerei, Müßiggang, Relaxing – kurz um – alles das, was wir seit Oktober nicht hatten.

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Wir freuen uns darauf und drehen uns nicht um, als wir Copiapó im Bus hinter uns lassen!

Von unserem Gefühlschaos nach einem erfüllten Traum berichten wir Euch das nächste Mal. Ab nun heißt es Sommer, Sonne, Strand und keine Berge mehr!

Hasta luego und bringt mir den Winter wieder vor die Wohnungstür, was soll dieses Tauwetter!?! Haltet die Ohren steif gegen das Schmelzwasser und bleibt schön gesund,

Christian y Claudy

Das Land

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Chile ist ein Staat im Südwesten Südamerikas. Das Land grenzt im Westen und Süden an den Pazifischen Ozean, im Norden an Peru, im Nordosten an Bolivien und im Osten an Argentinien sowie an den Atlantischen Ozean. Chile ist ein Land, das sich auf dem südamerikanischen Kontinent über 4275 Kilometer in Nord-Süd-Richtung entlang der Anden und des Pazifischen Ozeans erstreckt (zählt man den antarktischen Teil hinzu, ca. 8000 km), aber durchschnittlich nur ca. 180 Kilometer breit ist. Die engste Stelle beträgt im kontinentalen Chile (ohne Antarktis) 90 km, die breiteste Stelle etwa 440 km. Die Längenausdehnung Chiles entspricht auf Europa und Afrika übertragen in etwa der Entfernung zwischen der Mitte Dänemarks und der Sahara. Aufgrund der langen Nord-Süd-Ausdehnung über mehr als 39Breitengrade , aber auch der beträchtlichen Höhenunterschiede in West-Ost-Richtung weist Chile eine große Vielfalt an Klima- und Vegetationszonen auf.

Zum Staatsgebiet zählen außerdem die im Pazifik gelegene Osterinsel (Rapa Nui), die Insel Salas y Gómez, die Juan-Fernández-Inseln (einschließlich der Robinson-Crusoe-Insel), die Desventuradas-Inseln sowie im Süden die Ildefonso-Inseln und die Diego-Ramirez-Inseln. Ferner beansprucht Chile einen Teil der Antarktis. Chile belegt laut UN-Bericht den ersten Platz des Human Development Index innerhalb Lateinamerikas.

Die Hauptstadt der Präsidialrepublik ist Santiago de Chile. Gezahlt wird mit dem chilenischen Peso. Die Amtssprache ist Spanisch.

Die Herkunft des Wortes Chile ist nicht eindeutig nachgewiesen. Die verbreitetste Erklärung ist, dass sich das Wort aus der Sprache der Aymara herleitet. Dort bedeutet das Wort chilli „Land, wo die Welt zu Ende ist“. Dies würde durch die Tatsache unterstützt, dass die ersten Spanier, die nach Chile kamen, von den Siedlungsgebieten der Aymara aus aufbrachen. Die Spanier bezeichneten seit Anbeginn der Kolonisation Südamerikas das Land südlich der Atacamawüste mit dem Namen Chile. In den chilenischen Schulen wird außerdem noch die Variante gelehrt, dass Chile die lautmalerische Bezeichnung eines Vogels namens Trile sein könnte. Eine weitere, wenig verbreitete Theorie nennt die Inka-Sprache Quechua als Ursprung. Die maximale Ausdehnung des Inkareichs reichte bis zum Gebiet des heutigen Santiago, woraufhin die Inka das Land südlich des Río Aconcagua in Anlehnung an das relativ kalte Klima und die schneebedeckten Anden tchili nannten, was Schnee bedeutet.

Nordchile (genannt „großer Norden“) besitzt viele Berge, die über 6.000 m hoch sind. Der höchste Punkt Chiles ist der erloschene Vulkan Ojos del Salado. Zwischen der Küste und der westlichen Anden-Hauptkette erstreckt sich die Atacamawüste. Diese Wüste ist eines der trockensten Gebiete der Erde; oft fällt jahrelang kein Regen. Die Wüste war in der Vergangenheit für ihre großen Salpetervorkommen bekannt, während dort heute vor allem Kupfer gefördert wird. Die größte und wichtigste Stadt dieser Region ist die Hafenstadt Antofagasta (310.000 Einwohner).

In Mittelchile herrscht ein dem Mittelmeerraum vergleichbares Klima. Diese Region ist sehr fruchtbar und dicht besiedelt. Hier befindet sich die Hauptstadt Santiago de Chile mit rund 5 Millionen Einwohnern. Daneben sind Valparaíso (Seehafen und Parlamentssitz, 280.000 Einwohner), Viña del Mar (beliebter Urlaubsort, 320.000 Einwohner) und Concepción (Zentrum der Landwirtschaft und Industrie, 216.000 Einwohner) von Bedeutung. Der Raum nördlich von Santiago wird „kleiner Norden“, der südlich von Santiago „kleiner Süden“ genannt.

Das sehr dünn besiedelte Südchile (genannt „großer Süden“) ist eine äußerst niederschlagsreiche Region. Die Küste ist durch eine Vielzahl vorgelagerter Inseln stark zerklüftet. Südlich des Festlandes befindet sich die Insel Feuerland, die sich Chile mit dem Nachbarland Argentinien teilt. Auf der Feuerland vorgelagerten Insel Isla Hornos befindet sich mit Kap Hoorn der südlichste Punkt Chiles und Südamerikas. In West-Ost-Richtung gliedert sich das Land in einen schmalen Küstenstreifen, der nach Süden breiter wird, und die westliche Anden-Kette entlang der Grenze zu Bolivien und Argentinien.

Am dichtesten besiedelt ist der Großraum Santiago de Chile, wo etwa die Hälfte der chilenischen Einwohner lebt. Die Stadt selbst hat etwa 5,5 Millionen Einwohner; sie beherbergt also in etwa ein Drittel aller Einwohner Chiles. Nördlich und vor allem südlich davon erstrecken sich landwirtschaftlich genutzte und dicht besiedelte Gebiete in der Ebene zwischen den Hauptketten der Anden. Nur 100 km westlich von Santiago liegt der Großraum um die Hafenstadt Valparaíso mit ca. 1 Million Einwohnern.

Nach Norden und Süden verringert sich die Bevölkerungsdichte immer stärker. Die Wüstengebiete des äußersten Nordens und die rauen, stürmischen Gebiete im Süden sind aufgrund der ungünstigen klimatischen Bedingungen nur sehr dünn besiedelt.

Die chilenische Bevölkerung ist durch einen hohen Grad an Homogenität gekennzeichnet. Die Chilenen mit europäischen Vorfahren und Mestizen bilden rund 95,4 % der Bevölkerung. Der Rest von 4,6 % wird durch die indigene Bevölkerung gebildet. Davon sind 93 % Mapuche, 5 % Aymara und 2 % Rapanui.

Mehr Informationen bekommt ihr über Wikipedia, woraus auch der Inhalt dieser Seite entstanden ist.

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Der Berg

OJOS DEL SALADO 6.893m

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Stark vereinfacht besteht Mittel- und Südchile aus zwei parallelen Gebirgszügen mit Nord-Südverlauf: den Anden im Osten und dem niedrigeren Küstenbergzug (Küstenkordillere, Cordillera de la Costa) im Westen. Dazwischen liegt das Zentraltal (Valle Central) mit dem Hauptteil der Bevölkerung, des Ackerlands und des Weinbaus. Die Höhe von Kordillere, Zentraltal und Anden nimmt im Mittel von Norden nach Süden ab, so dass das Zentraltal südlich der Stadt Puerto Montt, die etwa 1.000 km südlich von Santiago liegt, unter den Meeresspiegel abtaucht. Die Küstenkordillere, von der nur noch die Bergspitzen aus dem Wasser ragen, wird gleichzeitig zur Inselkette. In dieser Region lässt sich deswegen eine einzigartige Fjord- und Insellandschaft entdecken.

Im Norden Chiles dagegen gibt es kein ausgeprägtes Zentraltal, das heißt, die Landschaft steigt von der Küste kommend zunächst steil an und bildet dann ein etwa 1000 bis 1500 m hohes Plateau bis zum Fuße der Anden.

Das chilenische Relief lässt sich geotektonisch grob in drei Bereiche einteilen: die Anden im Osten, den Übergangsbereich (Pampa del Tamarugal und Valle Longitudinal) sowie das Küstengebirge (Cordillera de la Costa). [mehr...]

Landschaftlich reizvoll ist Patagonien, welches sich Chile mit Argentinien teilt.

Der Ojos del Salado ist mit einer Höhe von 6.893 m der höchste Vulkan der Erde und der zweithöchste Berg von Amerika. Durch die exponierte Lage am Rand der Atacama-Wüste an der Grenze zwischen Argentinien und Chile ist der Berg selten von Schnee bedeckt.

Die Erstbesteigung erfolgte 1937 durch eine polnische Expedition.

Da keine explosiven Ausbrüche dokumentiert sind, gilt der Vulkan als ruhend. Jedoch wird immer wieder von Gasaktivitäten berichtet. So wurden 1937 und 1956 bzw. am 14. November 1994 Aktivitäten aufgezeichnet, bei denen Wasser- und Schwefeldämpfe austraten.

Der Ojos del Salado sollte nach einigen Messungen im 20. Jahrhundert sogar höher als der Aconcagua und damit der höchste Berg Amerikas sein. Neuere GPS-basierte Messungen konnten dies jedoch nicht bestätigen. Laut einer Messung von 1994, der für den Monte Pissis eine Höhe von 6.882 m ergeben hatte, sollte der Ojos del Salado sogar nur noch der dritthöchste Berg Amerikas sein. Auch diese Messung stellte sich jedoch in den Folgejahren als Fehler heraus; es gilt heute als sicher, dass der Ojos del Salado etwa 80 bis 100 m höher als dieser Berg (neueste Messung 6.795 m) ist.

Auf seinem Gipfel, welcher durch seine Höhe und extremen Temperaturen in der Regel nur erfahrenen Bergsteigern vorbehalten ist, wurden Spuren von Opferstätten gefunden. Man geht davon aus, dass Inka den Gipfel für rituelle Opfer nutzten. Heute ist davon nichts mehr zu sehen.

Der Ojos del Salado war auch Schauplatz eines Weltrekords: Der Chilene Gonzalo Bravo erreichte mit seinem modifizierten Suzuki Samurai am 21. April 2007 eine Höhe von 6.688 m und stellte damit einen Weltrekord für die bisher größte erreichte Höhe für ein Fahrzeug auf.

Besteigung: Die technischen Anforderungen sind gering, bis zum Kraterrand in 6800 Meter Höhe beschränken sich die Schwierigkeiten auf ein hartes Schneefeld und loses Geröll. Die letzten Meter zum Gipfel erfordern etwas Kletterei ( II+), es existieren jedoch einige Fixseile. Es sind absolute Trittsicherheit, Höhenerfahrung und eine außergewöhnliche Kondition erforderlich. Durch seine Lage ist der Ojos theoretisch ein Ganzjahresziel, jedoch ist der europäische Winter günstiger, da zu dieser Zeit die Niederschlagsneigung und die Gefahr von Höhenstürmen etwas geringer ist. Die Wahrscheinlichkeit zwischen Dezember und März mehrere Tage hintereinander mit Niederschlag anzutreffen ist sehr gering. Die Temperaturen im Gipfelbereich bewegen sich zwischen -10 C bis -30 C im Januar/Februar und -20 C bis -45 C im August! Am Berg existieren zwei Hütten : Das “Refugio Jorge Rojas” auf 5200m, das jedoch verfallen ist und das “Refugio Tejos y Murray” auf 5800m, das sich in recht gutem Zustand befindet. Vom Basislager zum Hochlager etwa 3 Stunden, vom Hochlager zum Gipfel etwa 8 Stunden (bei schlechteren Bedingungen auch erheblich länger). Der Weg vom Basis- zum Hochlager ist leicht. [mehr...]

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